¿Qué Festivales Se Celebran En Las Islas Canarias?

Me encanta hablar de las Islas Canarias porque tienen algunas de las playas más espectaculares que he visto. Una de mis favoritas es Playa de Maspalomas en Gran Canaria, con esas dunas de arena dorada que parecen sacadas de un sueño. Caminar entre ellas mientras el atardecer tiñe todo de tonos rojizos es una experiencia casi mágica. También adoro Playa de Las Teresitas en Tenerife, con su arena dorada traída del Sahara y el marco montañoso que la rodea, perfecta para un día relajado. Otra que no puedo dejar de mencionar es Playa de Cofete en Fuerteventura, salvaje y remota, ideal para quienes buscan escapar del bullicio. El contraste entre el azul intenso del océano y los acantilados oscuros es impresionante. Y si hablamos de aguas cristalinas, Playa de Papagayo en Lanzarote es obligatoria, con su forma de concha y ese tono turquesa que parece irreal. Cada una tiene su encanto único, pero todas comparten esa esencia canaria que las hace especiales.

Me fascina explorar la gastronomía canaria, especialmente después de probar su plato estrella, las papas arrugadas con mojo. La textura salada de la piel de las papas contrasta con su interior tierno, y el mojo verde o rojo añade un toque picante o herbal inigualable. Otro imprescindible es el gofio, un alimento ancestral hecho de cereales tostados que se usa en sopas, postres y hasta helados. Su versatilidad es asombrosa. No puedo dejar de mencionar el sancocho canario, un guiso contundente de pescado salado, batata y mojo que refleja la influencia africana en la cocina local. Y para los amantes del queso, los de cabra canarios, ahumados o curados, son una delicia que combina perfectamente con vinos locales como el malvasía. Cada bocado parece transportarte a los paisajes volcánicos de las islas.

El Circo del Sol en Gran Canaria ha recibido críticas por varios motivos. Primero, algunos espectadores consideran que los precios son demasiado elevados para lo que ofrecen, especialmente comparado con otras opciones de entretenimiento en la isla. Segundo, hay quejas sobre la duración del espectáculo, que algunos encuentran corta para lo que pagan. Otro punto es la accesibilidad. No todos los asientos garantizan una buena vista, y familias con niños pequeños han expresado frustración por no poder disfrutar plenamente de la experiencia. Además, aunque la coreografía es impecable, algunos esperaban más innovación en los números, sintiendo que repiten fórmulas ya vistas en otros lugares.

Me encanta husmear en las fichas editoriales, y en mi búsqueda he visto que el nombre de Gaby Pérez Islas aparece vinculado a varios sellos conocidos y a algunos independientes. En catálogos y tiendas aparece asociada con grupos grandes como Penguin Random House Grupo Editorial y con sellos del Grupo Planeta (a veces bajo Grijalbo o Planeta México en listados), pero también hay referencias a ediciones más pequeñas e independientes que la han publicado en tiradas limitadas. Además, en ocasiones circulan ediciones digitales o autoediciones que conviene verificar por ISBN. Si tuviera que resumirlo, diría que su obra se ha movido entre editoriales tradicionales y opciones más pequeñas; eso le da una voz flexible en el mercado editorial. Me gusta esa mezcla porque permite encontrarla tanto en librerías grandes como en bazares literarios, y siempre es emocionante toparme con una portada distinta.

Me encanta pasear por la librería de El Corte Inglés en Canarias y ver cómo conviven los clásicos con los bestsellers de ahora. En mis últimas visitas siempre encuentro autores españoles bien representados: desde las grandes novelas contemporáneas hasta ediciones de bolsillo y títulos de autor canario. No faltan ejemplares como «La sombra del viento» de Carlos Ruiz Zafón, «Patria» de Fernando Aramburu o los libros de Benito Pérez Galdós, que siempre tienen un sitio especial por ser hijo predilecto de las islas. Además están las novedades y una buena sección de narrativa femenina, ensayo y poesía española. Suelen tener ediciones en tapa blanda, rústica y de librería, y a veces organizan presentaciones o firmas locales. Siempre salgo con algo en la mano; en mi última compra elegí una novela histórica española que me hacía ilusión y me fui contento con el hallazgo.

Me viene a la cabeza la imagen de las olas golpeando el rompeolas mientras la gente señalaba hacia el norte con la emoción de querer tocar algo gigante. De niño pasaba veranos en la costa y el lugar donde la mayoría situaba el llamado «Dedo de Dios» era en Puerto de las Nieves, en Agaete, justo en la línea donde el acantilado se encuentra con el mar. Allí, en el espigón y los miradores cercanos, se armaban las fotos clásicas: gente fingiendo sostener la columna rocosa entre los dedos o situando la mano de tal forma que pareciera que tocaban el cielo. Con el tiempo, esa formación se convirtió en icono del pueblo; los barqueros la señalaban desde sus lanchas y los turistas la buscaban en los folletos. Luego vino aquel temporal de 2005 que derribó la columna tal como la conocíamos, y el paisaje cambió para siempre. Aun así, cuando visito Agaete sigo viendo a visitantes colocándose en el mismo punto del rompeolas, apuntando y posando como si la silueta todavía estuviera ahí: es más un gesto de memoria colectiva que la búsqueda de una roca concreta. Me gusta pensar que más que la piedra en sí, lo que la gente sigue buscando es ese momento de conexión entre la isla, el mar y una postal perfecta. Por eso, aunque la forma cambió, el sitio sigue siendo uno de esos rincones donde la gente celebra y respeta la naturaleza a su manera.

Recuerdo la silueta del Dedo de Dios recortada contra el cielo, y la sensación extraña de ver cómo una formación que parecía eterna podía verse tan frágil frente a la furia del mar. Yo estaba siguiendo las noticias del temporal de noviembre de 2005 y luego salí a la costa para ver el daño por mí mismo. Lo que ocurrió fue que un oleaje excepcionalmente fuerte y continuado, alimentado por vientos intensos, socavó la base de la roca. Esa erosión constante, sumada a las fisuras internas que la propia historia geológica había creado, hizo que la parte superior quedara sin apoyo. Lo técnico —y triste— es que no fue un impacto aislado sino un proceso: el mar fue lentamente explotando las microgrietas hasta que la gravedad hizo el resto. Desde el punto de vista humano la pérdida dolió porque el Dedo de Dios era un icono visual y sentimental para mucha gente de Gran Canaria y visitantes. Vi debates sobre si reconstruir o dejar que la naturaleza siga su curso; también recuerdo esfuerzos para documentar la pieza caída y controlar otras formaciones costeras que pudieran correr riesgos semejantes. Para mí quedó la mezcla de asombro por la fuerza natural y una melancolía por algo que ya no se puede volver a ver intacto, lo que me hizo valorar más los lugares frágiles que solemos dar por eternos.

Me flipa mirar esos mapas de ferries como si fueran puzzles; cuando los observo siempre trato de leerlos en capas para hacer sentido de ellos. Primero busco los puertos principales: suelen estar marcados con símbolos más grandes o con nombres en negrita (en el mapa local), y son los nodos desde los que salen la mayoría de conexiones. Desde ahí identifico las líneas gruesas o de colores que conectan con islas mayores, y después sigo las líneas más finas o punteadas que van a islotes pequeños. Ese contraste suele indicar frecuencia: líneas continuas y gruesas son rutas regulares todo el año, las punteadas o finas suelen ser estacionales o menos frecuentes. Después me fijo en las anotaciones junto a las rutas: tiempos de travesía y, a veces, abreviaturas como 'cat' o 'highspeed' para catamaranes rápidos, o 'car ferry' si pueden llevar vehículo. Eso cambia totalmente la logística; un catamarán te ahorra tiempo pero puede dejarte en un muelle pequeño sin servicios. También reviso la escala del mapa: dos islas que parecen cerca pueden representar varias horas en el mar, así que comparo esas estimaciones con los horarios oficiales y busco alternativas desde otros puertos si quiero menos transbordos. Finalmente, planifico margen por cancelaciones y conexiones: llevo siempre tiempo extra entre llegadas y salidas, porque en temporada baja las rutas pueden suspenderse y en temporada alta los ferries se llenan. Me apoyo en apps y webs locales para comprobar horarios actualizados y en foros de viajeros para datos prácticos del puerto (cómo llegar, si hay taxis, si el muelle está lejos). Al final, interpretar ese mapa es parte del viaje: me ayuda a mezclar la lógica con la improvisación, y eso me encanta.