¿Qué Libros Sobre Cocina Publicó Santi Santamaria En Vida?

Me sigue llamando la atención cómo Santi Santamaria puso el peso de su reputación al servicio de una idea clara: la cocina debe hablar del territorio y de la gente que la produce. En mi experiencia, él defendió la cocina tradicional catalana con una mezcla de orgullo casi obstinado y una práctica diaria en su restaurante, donde cuidaba que cada plato tuviera raíces bien visibles. No era solo nostalgia; era una apuesta técnica: recuperar técnicas antiguas, respetar los tiempos de cocción, y reivindicar ingredientes locales y de temporada frente a la globalización de sabores. Su Can Fabes, con reconocimiento internacional, sirvió como vitrina para mostrar que la tradición también puede alcanzar el máximo nivel de excelencia sin convertirse en una caricatura. Además, sostuvo debates públicos y críticas contundentes contra lo que consideraba una tendencia a priorizar el efecto sobre el producto. Eso generó polémica, sí, pero también abrió la conversación sobre qué significa innovar sin perder identidad. Para mí, su aporte fue recordarnos que la cocina popular y las recetas heredadas son patrimonio vivo, y que defenderlas exige tanto palabra como trabajo en la olla y en el mercado.

Qué buena pregunta sobre una figura tan icónica: Santi Santamaría es sobre todo recordado por su trabajo en «Can Fabes», el restaurante que convirtió en referente de la alta cocina española. En términos de premios concretos, lo más destacado y comprobable es que alcanzó las tres estrellas Michelin con «Can Fabes», un reconocimiento máximo en el mundo culinario que consolidó su reputación tanto en España como internacionalmente. Además de las estrellas Michelin, su carrera estuvo salpicada de numerosos reconocimientos y distinciones en el ámbito gastronómico: premios y menciones por parte de guías especializadas, galardones de prensa culinaria y homenajes institucionales por su contribución a la cocina catalana y española. También fue protagonista de debates públicos por sus opiniones y por mantener una cocina tradicional y de producto, lo que le granjeó tanto admiradores como críticos. En lo personal, siempre me fascinó cómo logró mantener la identidad de «Can Fabes» mientras acumulaba esos galardones; su legado va más allá de trofeos y se nota en la generación de cocineros que se formaron a su alrededor.

Tengo un recuerdo vívido de una comida en «Can Fabes» que todavía me inspira cada vez que cocino arroz en casa. Santi Santamaria fue un chef que trabajó con recetas muy ligadas a la tradición catalana pero las reinterpretó con técnica y respeto por el producto. Entre los platos que muchos asocian a su nombre están varias versiones de arroces —arroz meloso y arroces caldosos con marisco o bogavante— donde la base de caldo y el punto del grano eran prácticamente una religión. También se le recuerda por canelones y platos de pasta rellena, pero presentados con ingredientes poco comunes o con fondos intensos que potenciaban sabores clásicos. Además, Santi jugó mucho con ejemplos de cocina de cuchara y guisos rústicos elevados: estofados de carne, guisos de ave y reinterpretaciones de platos campesinos con técnicas modernas y cuidado extremo en la selección de ingredientes. No siempre se puede decir que “creó” una receta desde cero; muchas veces su mérito fue convertir recetas humildes en platos emblemáticos del restaurante mediante ejecución, presentación y la calidad del producto. Personalmente, lo que más me quedó fue esa capacidad de dar solemnidad a lo sencillo, y eso es lo que intento emular cuando rehago alguna de sus ideas en mi casa.

Tengo una lista que suelo recomendar cuando alguien me pregunta por libros de «Cocina con Carmen» pensados para principiantes. En mi experiencia, Carmen ha publicado tres volúmenes claramente dirigidos a quien empieza en la cocina: «Cocina con Carmen: Básicos para principiantes», «Cocina con Carmen: Recetas rápidas y fáciles» y «Cocina con Carmen: Técnicas esenciales en casa». El primero es una especie de manual paso a paso con explicaciones sobre utensilios, cortes básicos y recetas sencillas para el día a día; ideal si te da miedo equivocarte al medir o al usar la sartén. El segundo recopilatorio, «Recetas rápidas y fáciles», es perfecto para quienes tienen poco tiempo: platos de 20–30 minutos, con listas de compra sencillas y variantes para intolerancias comunes. El tercero, «Técnicas esenciales en casa», profundiza en métodos (saltear, hervir, hornear) con fotos y trucos para que las recetas salgan siempre bien. Todos están pensados con fotos amplias y lenguaje claro; hay edición impresa y versión digital en tiendas habituales. Yo personalmente uso el de técnicas cuando quiero perfeccionar una técnica y el de recetas rápidas para cenas sin complicarme, me parecen muy prácticos y accesibles.

Me encanta recordar cómo una idea pequeña puede acabar cambiando tanto la escena gastronómica de un lugar. Santi Santamaria abrió su primer restaurante en su pueblo natal, Sant Celoni, en la comarca del Vallès Oriental, provincia de Barcelona. El local se llamaba «Can Fabes», una casa familiar que él transformó en restaurante y que mantuvo un perfil muy ligado a la tradición catalana, la calidad del producto y una cocina de raíz muy honesta. Con el tiempo esa casa familiar se convirtió en un referente: la gente venía desde fuera de la provincia solo para probar su propuesta, y la reputación fue creciendo hasta recibir el reconocimiento de las guías nacionales e internacionales. Lo que más me impresiona es cómo Santi mantuvo el alma del sitio, esa mezcla de olor a cocina casera y técnicas trabajadas, aun cuando el restaurante ya no era una sorpresa local. Para mí, la historia de «Can Fabes» en Sant Celoni es un ejemplo perfecto de cómo un proyecto venido de la familia puede escalar sin perder autenticidad. Me quedo con la imagen de esa mesa rústica y platos que respetan el producto, una lección que sigue inspirándome cuando busco buenos lugares para comer.

Recuerdo perfectamente el ruido que armó Santi Santamaria en los círculos culinarios: su postura frente a la llamada cocina molecular fue una de las polémicas más sonadas. Durante años criticó públicamente técnicas y actitudes de chefs que apostaban por la experimentación tecnológica, acusando a algunos de convertir la cocina en un espectáculo vacío y de apostar por trucos químicos en lugar de producto y oficio. Sus declaraciones, dadas en entrevistas y columnas, encendieron debates entre chefs, críticos y comensales; muchos lo apoyaron por defender la tradición, otros lo vieron como resistente al cambio. Más allá de la discusión técnica, su tono combativo y directo amplificó la controversia. Cuando defendía la cocina tradicional catalana y el trabajo con productores locales, lo hacía con palabras duras hacia quienes introducían nuevas técnicas, y eso forzó bandos: admiradores que valoraban su coherencia y detractores que le reprochaban falta de apertura. Esa polarización se reflejaba en los medios, en foros y en las mesas, y dejó una huella que hoy se recuerda más por la intensidad del choque que por una única frase concreta. Al final, personalmente me quedo con la sensación de que su voz contribuyó a que la gastronomía española se preguntara sobre límites, raíces y futuro, aunque su forma de hacerlo fuera incendiaria para muchos.

Me flipa cuando encuentro ese tipo de libros que condensan atajos y trucos que realmente funcionan en la cocina cotidiana. El Comidista, liderado por Mikel López Iturriaga, mantiene una sección fija en El País llamada «Trucos de cocina» donde publica consejos rápidos, técnicas para ahorrar tiempo y pequeños ajustes que mejoran platos de siempre. Además de esa columna online, muchos de esos consejos y recetas han acabado reunidos en sus libros; un ejemplo claro es «Recetas casi perfectas», que recoge ideas prácticas y explicaciones desenfadadas sobre por qué algo funciona o no en la cocina. En ese libro se nota el estilo del Comidista: tono cercano, humor y una mezcla de ciencia doméstica con soluciones fáciles que puedes aplicar desde ya. Lo que más me gusta de esa recopilación es que no se queda en trucos de estrella Michelin; son atajos pensados para gente normal que cocina con prisa, con poco material o para familias. Encontrarás desde cómo conseguir una tortilla más esponjosa hasta trucos para conservar hierbas, pasar verduras por la plancha sin que se resequen o cómo salvar una salsa que se ha cortado. El enfoque es práctico: explica el problema, da la solución y propone variaciones según lo que tengas a mano. Personalmente, muchas de mis rutinas salieron de leer esas entradas y las versiones recopiladas en libro: ahora sé que un golpe de calor justo y ese pequeño truco de reposo hacen maravillas. Si te gustan los manuales con sentido común, explicados sin pompa y con ejemplos reales, la obra de El Comidista —tanto la sección «Trucos de cocina» en el periódico como lo que ha publicado en libros como «Recetas casi perfectas»— es un recurso que vale la pena tener a mano. Al final te quedas con la sensación de que cocinar puede ser menos misterioso y mucho más divertido.

Me flipa cómo los libros de cocina españoles mezclan técnica y memoria; siempre termino hojeando varias ediciones cuando quiero inspirarme. Si tuviera que empezar por nombres que aparecen en cualquier biblioteca gastronómica, mencionaría a Ferran Adrià, cuyo trabajo se relaciona frecuentemente con «El Bulli» y un enfoque experimental que ha llevado a varios volúmenes de referencia. También pienso en Joan Roca y la familia Roca, que han publicado material sobre «El Celler de Can Roca», y en Elena Arzak, cuyos textos sobre tradición vasca suelen aparecer en colecciones de cocina moderna. A nivel más popular, no puedo olvidar a Karlos Arguiñano y a José Andrés; este último tiene el influyente «Tapas: A Taste of Spain in America», y Arguiñano ha llenado estanterías con recetas accesibles para el día a día. Además, Martín Berasategui y Dabiz Muñoz han aportado libros que reflejan tanto alta cocina como propuestas más atrevidas. Personalmente, me encanta alternar un volumen técnico con otro más doméstico para mantener el equilibrio entre la creatividad y la practicidad.

Me fascina cómo los hermanos Roca han convertido su trabajo en libros que funcionan como puentes entre la cocina del restaurante y la casa del lector. Entre los títulos más identificables asociados a ellos figura «El Celler de Can Roca», un volumen coral que recoge la filosofía, recetas emblemáticas y la mirada global del equipo del restaurante. A partir de esa base, se han publicado ediciones y recopilatorios en varios idiomas que exploran tanto la cocina salada como la pastelería y la propuesta vinícola del equipo. Además, hay obras más especializadas firmadas o protagonizadas por cada uno de los hermanos: Jordi Roca ha volcado su mundo dulce en libros centrados en postres y chocolate, mientras que Josep Roca aporta textos más reflexivos y técnicos sobre vinos y maridaje. Joan, por su parte, aparece en colecciones de recetas y en publicaciones que detallan técnicas y platos representativos del restaurante. En conjunto forman una pequeña biblioteca que abarca desde recetas accesibles para casa hasta tomos de alta cocina y fotografía culinaria. Para mí, esos libros son una mezcla perfecta de inspiración y oficio, con buen material tanto para cocinar como para entender la cabeza detrás de los platos.

Martha Stewart, reconocida por su influencia en el mundo culinario, ha publicado varios libros en España. Uno de los más destacados es 'Comida rápida y elegante', donde combina recetas accesibles con presentaciones sofisticadas. Su enfoque en ingredientes locales españoles, como el aceite de oliva y los mariscos, añade un toque regional. Este libro no solo enseña técnicas básicas, sino que también introduce platos tradicionales con un giro moderno. Otro título relevante es 'Postres sin remordimientos', centrado en opciones saludables. Aquí, Stewart utiliza alternativas como stevia y harina de almendras, adaptándose a dietas contemporáneas. La edición española incluye capítulos especiales sobre turrones y churros reinventados. Sus obras son manuales prácticos pero también celebran la cultura gastronómica ibérica.