¿Dónde Abrió Santi Santamaria Su Primer Restaurante?

Tengo un recuerdo vívido de una comida en «Can Fabes» que todavía me inspira cada vez que cocino arroz en casa. Santi Santamaria fue un chef que trabajó con recetas muy ligadas a la tradición catalana pero las reinterpretó con técnica y respeto por el producto. Entre los platos que muchos asocian a su nombre están varias versiones de arroces —arroz meloso y arroces caldosos con marisco o bogavante— donde la base de caldo y el punto del grano eran prácticamente una religión. También se le recuerda por canelones y platos de pasta rellena, pero presentados con ingredientes poco comunes o con fondos intensos que potenciaban sabores clásicos. Además, Santi jugó mucho con ejemplos de cocina de cuchara y guisos rústicos elevados: estofados de carne, guisos de ave y reinterpretaciones de platos campesinos con técnicas modernas y cuidado extremo en la selección de ingredientes. No siempre se puede decir que “creó” una receta desde cero; muchas veces su mérito fue convertir recetas humildes en platos emblemáticos del restaurante mediante ejecución, presentación y la calidad del producto. Personalmente, lo que más me quedó fue esa capacidad de dar solemnidad a lo sencillo, y eso es lo que intento emular cuando rehago alguna de sus ideas en mi casa.

Tengo grabado el nombre de su primer local en la memoria: «Sant Pau». Recuerdo leer que fue en 1988 cuando Carme Ruscalleda abrió ese pequeño restaurante en Sant Pol de Mar, un pueblo costero de la provincia de Barcelona. Fue el comienzo de una carrera que transformó la cocina catalana contemporánea: lo que empezó como un establecimiento local se convirtió con los años en un referente, y siempre me emociona pensar en cómo una apuesta humilde puede llegar tan lejos. Lo que más me atrae de esa historia es la mezcla de tradición y valentía; abrir «Sant Pau» en 1988 significó apostar por una cocina de producto y personalidad propia mucho antes de que eso fuera tendencia, y ver cómo evolucionó me inspira cada vez que cocino en casa.

Al pensar en la cocina catalana, me viene a la mente la obra escrita de Santi Santamaria y la huella que dejó en los recetarios profesionales y en los libros de cocina doméstica. Santi publicó varios títulos a lo largo de su trayectoria que abordan desde recetas de temporada y técnicas de bistró hasta reflexiones sobre tradición y modernidad en la gastronomía. Sus publicaciones se centraron en la cocina del restaurante que dirigió, en la reinterpretación de platos tradicionales catalanes y en la defensa de productos de proximidad, por lo que muchos de sus libros combinan recetas con ensayo gastronómico y apuntes de temporada. Si lo que buscas es una lista completa y con las ediciones exactas, lo más fiable es consultar catálogos bibliográficos oficiales —por ejemplo la Biblioteca Nacional de España, WorldCat o el catálogo de la editorial que publicaba sus obras— o el archivo histórico del restaurante con el que se vinculó durante décadas. Ahí encontrarás no solo los recetarios sino también monografías, libros de fotografías gastronómicas y colaboraciones con otros chefs o críticos. Personalmente, me encantan esos libros porque ofrecen una mezcla de técnica, memoria y cariño por el producto, y leerlos es como pasear por la cocina de un restaurante con historia.

Qué buena pregunta sobre una figura tan icónica: Santi Santamaría es sobre todo recordado por su trabajo en «Can Fabes», el restaurante que convirtió en referente de la alta cocina española. En términos de premios concretos, lo más destacado y comprobable es que alcanzó las tres estrellas Michelin con «Can Fabes», un reconocimiento máximo en el mundo culinario que consolidó su reputación tanto en España como internacionalmente. Además de las estrellas Michelin, su carrera estuvo salpicada de numerosos reconocimientos y distinciones en el ámbito gastronómico: premios y menciones por parte de guías especializadas, galardones de prensa culinaria y homenajes institucionales por su contribución a la cocina catalana y española. También fue protagonista de debates públicos por sus opiniones y por mantener una cocina tradicional y de producto, lo que le granjeó tanto admiradores como críticos. En lo personal, siempre me fascinó cómo logró mantener la identidad de «Can Fabes» mientras acumulaba esos galardones; su legado va más allá de trofeos y se nota en la generación de cocineros que se formaron a su alrededor.

Me sigue llamando la atención cómo Santi Santamaria puso el peso de su reputación al servicio de una idea clara: la cocina debe hablar del territorio y de la gente que la produce. En mi experiencia, él defendió la cocina tradicional catalana con una mezcla de orgullo casi obstinado y una práctica diaria en su restaurante, donde cuidaba que cada plato tuviera raíces bien visibles. No era solo nostalgia; era una apuesta técnica: recuperar técnicas antiguas, respetar los tiempos de cocción, y reivindicar ingredientes locales y de temporada frente a la globalización de sabores. Su Can Fabes, con reconocimiento internacional, sirvió como vitrina para mostrar que la tradición también puede alcanzar el máximo nivel de excelencia sin convertirse en una caricatura. Además, sostuvo debates públicos y críticas contundentes contra lo que consideraba una tendencia a priorizar el efecto sobre el producto. Eso generó polémica, sí, pero también abrió la conversación sobre qué significa innovar sin perder identidad. Para mí, su aporte fue recordarnos que la cocina popular y las recetas heredadas son patrimonio vivo, y que defenderlas exige tanto palabra como trabajo en la olla y en el mercado.

Recuerdo una tarde en la que mis planes se arruinaron a favor de una reserva improvisada en Girona, y desde entonces esa ciudad dejó de ser solo un mapa para mí. Yo descubrí que los hermanos Roca abrieron su primer restaurante en esa misma ciudad: el famoso «El Celler de Can Roca», que abrió sus puertas en 1986 en Girona, Cataluña. Para alguien que disfruta rastrear los orígenes de grandes proyectos, seguir la historia de este lugar es como ver crecer a una banda que nunca dejó de sorprender. Me gusta pensar en cómo aquel local, nacido de una tradición familiar y de muchas horas en la cocina, fue evolucionando hasta convertirse en un referente mundial. Paseando por las calles de Girona recuerdo las fachadas, las esquinas donde los turistas se detienen, y cómo el restaurante se convirtió en punto de encuentro para los curiosos de la gastronomía. No es solo el nombre o las estrellas: es la mezcla de técnica, memoria y riesgo la que hizo del primer establecimiento de los Roca algo único. Siempre me conmueve la idea de que grandes historias empiezan en lugares modestos. Volver a Girona me recuerda que la pasión y la constancia pueden transformar una cocina local en un lugar que inspira a chefs y comensales de todo el mundo, y esa certeza me devuelve con gusto cada vez que puedo regresar.

Recuerdo perfectamente el ruido que armó Santi Santamaria en los círculos culinarios: su postura frente a la llamada cocina molecular fue una de las polémicas más sonadas. Durante años criticó públicamente técnicas y actitudes de chefs que apostaban por la experimentación tecnológica, acusando a algunos de convertir la cocina en un espectáculo vacío y de apostar por trucos químicos en lugar de producto y oficio. Sus declaraciones, dadas en entrevistas y columnas, encendieron debates entre chefs, críticos y comensales; muchos lo apoyaron por defender la tradición, otros lo vieron como resistente al cambio. Más allá de la discusión técnica, su tono combativo y directo amplificó la controversia. Cuando defendía la cocina tradicional catalana y el trabajo con productores locales, lo hacía con palabras duras hacia quienes introducían nuevas técnicas, y eso forzó bandos: admiradores que valoraban su coherencia y detractores que le reprochaban falta de apertura. Esa polarización se reflejaba en los medios, en foros y en las mesas, y dejó una huella que hoy se recuerda más por la intensidad del choque que por una única frase concreta. Al final, personalmente me quedo con la sensación de que su voz contribuyó a que la gastronomía española se preguntara sobre límites, raíces y futuro, aunque su forma de hacerlo fuera incendiaria para muchos.

Me divierte siempre bucear en la trayectoria de chefs famosos, y con Bobby Flay la conclusión rápida es clara: yo no he encontrado que tenga restaurantes permanentes en España ni en la Europa continental. Tras revisar su trayectoria, su imperio se concentra sobre todo en Estados Unidos —lugares como Mesa Grill, Bar Americain, «Bobby Flay Steak» y otros proyectos— y, de vez en cuando, ha hecho cenas especiales, colaboraciones y eventos fuera del país. Esas apariciones temporales pueden confundir a cualquiera que esté buscando un local fijo en Barcelona o Madrid. En mi experiencia siguiendo su carrera, lo que hay en Europa son más bien pop-ups, festivales gastronómicos o invitaciones como chef invitado, no establecimientos con su sello abierto todo el año. Yo entiendo que su marca y su formato se adaptan mejor a la escena americana, por eso tiene presencia estable allí. Personalmente prefiero cuando los chefs hacen una visita larga y dejan huella local, pero en el caso de Bobby Flay parece que su enfoque ha sido expandirse con proyectos puntuales y televisión, más que con restaurantes permanentes en España o Europa.

Me ha llamado la atención buscar la fecha exacta del primer álbum independiente de Santi Taura, porque suele ser curioso ver cómo los artistas arrancan por su cuenta. Tras revisar la información pública que circula, no parece haber una fecha única y confirmada ampliamente citada: muchos lanzamientos independientes quedan registrados sólo en plataformas locales o en perfiles personales y no llegan a notas de prensa oficiales. En varios foros y perfiles donde la gente comenta su música, se menciona que sus primeros trabajos circulaban de manera muy limitada y en formatos digitales autopublicados; por eso es fácil que no figure una «fecha de lanzamiento» clara como la de un sello discográfico. Mi impresión es que, si necesitas la fecha precisa para una nota o archivo, lo más probable es que esté en su perfil de Bandcamp, en un comunicado antiguo o en la ficha de un servicio de streaming donde subió esos archivos por primera vez. Personalmente me encanta cómo esos primeros lanzamientos independientes cuentan historias que no siempre quedan en los grandes medios.

Qué ilusión me da contarlo: la próxima película de santi tendrá su estreno internacional en el Festival de Cannes. Yo lo veo con la emoción de quien prepara su mejor atuendo para la alfombra roja; es el escenario ideal para un lanzamiento que busca resonancia global. Cannes no es solo una pasarela, es un lugar donde la prensa internacional, los distribuidores y el público cinéfilo convergen, así que que santi haya elegido o haya sido seleccionado para ese festival habla de ambición y de una apuesta por la visibilidad mundial. Me imagino la noche del estreno: luces, cámaras y una recepción que puede abrir puertas a estrenos en salas y a ventas en distintos territorios. Desde mi experiencia siguiendo festivales, un buen recibimiento en Cannes suele traducirse en interés inmediato por parte de distribuidores internacionales y en una mayor cobertura mediática que empuja la carrera de la película fuera del país de origen. También me emociona pensar en la posibilidad de que la cinta pase por secciones como la oficial o alguna paralela destacada; cada sección tiene su propio público y su propia ruta comercial. Como fan que ha seguido la trayectoria de santi, siento que este estreno internacional puede ser un punto de inflexión: catapulta la visibilidad, permite encuentros con críticos de referencia y, sobre todo, ofrece la oportunidad de que más gente en el mundo vea su trabajo. Estoy deseando leer las primeras críticas y ver cómo el público internacional recibe la propuesta.