من يدير مزارع مصدر البن الشهيرة في اليمن؟

التربة والضباب في جبال إثيوبيا تخبئ قصةً طويلة عن البن، وأعرف هذا من سنين من الملاحظة والحديث مع الناس هناك. في مرتفعات إثيوبيا نشأت 'Coffea arabica' بريًا، والواقع أن المزارعين لا يقتصرون على زرع شتلات في حقول منظمة فقط، بل كثير منهم يعملون بين غابات القهوة الطبيعية ويعتنون بأشجار برية أو شبه برية. هناك مناطق مثل ييرغا تشيفي (Yirgacheffe)، سيدامو، وحرَّر تمتاز بأن البن ينمو عند ارتفاعات تتراوح غالبًا بين 1200 إلى 2200 متر فوق سطح البحر، وما يجعل الأمر مميزًا هو الظلال الطبيعية، التربة الغنية والمناخ البارد نسبياً الذي ينتج حبوبًا معقدة النكهة. أغلبية الأسر تعتمد على جمع المحصول باليد، وبعضها يزرع أشجارًا بعناية حول المزروعات الأخرى أو يحتفظ ببقع غابية تُسمى أحيانًا «قهوة الغابة». هذه الطريقة تحافظ على التنوع الوراثي؛ فأوراق وبذور الأشجار البرية تسهم في مخزون أصناف البن الأصلية. بالمقابل، هناك تحديات مثل تغير المناخ والأمراض وتذبذب الأسعار التي تضغط على الناس لزراعة أصناف أعلى إنتاجًا أو تحويل الأراضي لزراعة أخرى. في الخلاصة، نعم: مصدر البن يعيش ويُزرع في مرتفعات إثيوبيا بطرق متنوعة — مرّعية، برية، وزراعات صغيرة — وكل طريقة تحمل جزءًا من التاريخ والنكهة التي نحبها في فنجان القهوة.

حين قرأت سجلات الرحالة القدامى توقفت عند وصفهم لمرتفعات اليمن كمصدرٍ للبن، وكان هذا الوصف أقرب إلى قصة بطوليّة منه إلى تقرير جاف. الحقائق المختصرة التي أحب نقلها هي أن نبتة البن وجذورها البرية ترجع إلى مرتفعات إثيوبيا، لكن الرحالة الأوروبيين والعرب على حد سواء لاحظوا أن أول زراعة منه بشكل منظم وذات طابع تجاري حدثت في اليمن. هؤلاء الرحالة وصفوا مزارع البن في السهول والوديان الجبلية حول صنعاء وجبال حراز، حيث كانت الأشجار تزرع في المدرجات الحجرية وتغذي تجارة ضخمة تصدّر عبر ميناء المخا. الجميل في هذا المشهد أن اسم 'المخا' بقي مرتبطًا بالبُن في الذاكرة العالمية؛ فالبن اليمني دخل التاريخ عبر شحناته من ذلك الميناء، والرحالة هم الذين نسخوا وصف هذا المشهد ونقله للعالم الخارجي. كلما قرأت تلك الصفحات أحسست أن القهوة جاءت إلى العالم برائحة دخان النار والمرتفعات ونفَس البحّار في آن واحد.

تبدأ قصة استغلال البن تجارياً في منطقة تبدو صغيرة على الخريطة لكن أثرها كبير: اليمن والسواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية. أنا أرى أن المزارعين هناك هم أول من نظم زراعة البن وبيعه بشكل منتظم، لا كموروث بري فقط، بل كمحصول يباع ويصدر عبر موانئ مثل المخا منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر. المشهد تغير بعد ذلك بسرعة نسبية؛ القهوة دخلت المقاهي في إسطنبول والقاهرة وبغداد في القرن السادس عشر وانتشرت كسلعة مطلوبة في الإمبراطورية العثمانية وأوروبا. هذا الطلب خلق ضغطاً تجارياً دفع التجار اليمنيين لزيادة الإنتاج وتنظيم زراعات البن، فصار الفلاّحون في اليمن يعتمدون عليه كمصدر دخل ثابت ويصدرونه عبر طرق تجارية معروفة. ثم جاء القرن السابع عشر والثامن عشر مع هجمات أوروبية ساعية لتوطين البن في مستعمراتها: الهولنديون في جزر الهند الشرقية، والفرنسيون عبر قصة زرع البن في مارتينيك، والبرتغاليون لاحقاً في البرازيل. ولكن من ناحية أول استغلال زراعي وتجاري منظّم، يبقى الساحل اليمني وبساتينه هم البداية الحقيقية، وذاك شيء يجعلني أتأمل كيف تغيّرت حياة الناس بالاعتماد على حبة صغيرة مثل حبة البن.

الرحلة التي تمر بها حبوب البن بعد قطفها تبدو بالنسبة لي كقصة طويلة تتخللها نقاط مفصلية تحدد طعم الكوب النهائي. أبدأ بالتقاط الثمار الناضجة يدوياً أو آلياً، وما إن تُجنى فَتُفرقُ بسرعة الفواكه الجيدة عن التالفة. في المزارع الصغيرة أُحب رؤية العمال يختارون الحبات يدويًا لأن هذا يقلل العيوب؛ أما في المزارع الكبيرة فغالباً ما تُستخدم آلات وفرز أولي لإخراج المواد الغريبة. بعد الحصاد تأتي مرحلة الفصل: إما ترك الفاكهة كاملة لعمليات التجفيف الجافة أو نزع اللب عبر آلة تُدعى 'الـ depulper' للطرق الرطبة. الطريقة الرطبة تشمل نزع اللب ثم تخمير الميوسيلِج (الطبقة اللزجة) لساعات أو أيام لإتفافها وطرد السكريات ثم غسل الحبوب في قنوات مائية. التجفيف بعدها يتم على أطباق مشمسة أو أسِرّة مرتفعة أو مجففات ميكانيكية حتى تصل الرطوبة إلى حوالي 10-12%. أما الطريقة الجافة فتتم بتجفيف الثمار كاملة تحت الشمس قبل نزع القشرة الخارجية. توجد طرق وسطية مثل 'الهاني' حيث تُترك بعض الميوسيلِج لتأثير نكهة وسيولة في الحلاوة. بعد التجفيف يُزال الغلاف القاسِي (البارشمنت) بآلة تُدعى هالر أو هولر، ثم تمر الحبوب بـمراحل طحن خفيف، تصنيف حسب الحجم والوزن، وإزالة الحبوب المعيبة يدوياً أو آلياً. تُخزن الحبوب الخضراء في ظروف باردة وجافة وتُعبأ غالباً بأكياس من الخيش أو عبوات محكمة للشحن. هناك خطوة إضافية لبعض المنتجات: إزالة الكافيين بطرق مائية، CO2 أو مذيبات. أخيراً، يتحقق الموزع أو المختبر من الجودة عبر تذوق 'كابنغ' قبل أن يذهب البن إلى المحمصة، حيث يتحول كل شيء إلى رائحة وذوق ينبضان بالحياة.

أذكر حديثًا قديمًا عن غابات كافّا وما زال يرن في أذني، لأن هناك تُروى أساطير عن البن كما لو أنه كنز طبيعي محفوظ للعشائر. في إيثيوبيا، منطقة 'كافّا' تُعتبر مهد البن البري؛ القبائل المحلية مثل الأورومو، والسيداما، والجيدّو، والسكان في هارار حملوا تلك البذور والطقوس عبر أجيال. هؤلاء الناس لم يقتصروا على زراعة الحبوب، بل طوروا مراسم خاصة لتحميصها وغليها وتقديمها—التي نعرفها الآن باسم طقوس 'البُنّ'—ممّا نقل المعرفة الاجتماعية والتقنية عبر الزمن. الشيء الذي أحب قوله هو أن وصون البن لم يكن فقط عن حفظ بذرة، بل عن الحفاظ على غابات البن البرية ونظم الزراعة التقليدية. المجتمعات في المرتفعات الأثيوبية اعتبرت الأشجار جزءًا من منظومة متكاملة: تظلّل المحاصيل، تحمي التربة، وتغذّي ثقافة اجتماعية. بهذه الطريقة انتقلت أصناف محلية نادرة وأسرار التحميص والخلطات من جيل إلى جيل، وليس عن طريق تجار فقط. أحيانًا عندما أرتشف فنجانًا من قهوة غنية بالزيوت والروائح، أتخيل يدًا علّمتني كيف أقدّرها، واستمر هذا الإرث بفضل تلك القبائل الراعية للغابات.

من منظورٍ علمي بحت، وصف علماء النبات مصدرَ البن على أنه جنس نباتي يعود أساسًا إلى المناطق الاستوائية في إفريقيا، خصوصًا إثيوبيا ومنطقة كافّا التاريخية. كانوا يصفون النباتات كأشجارٍ أو شجيراتٍ دائمة الخضرة ذات أوراقٍ بسيطة لامعة وحوافَ ملساء، وزهورًا صغيرة بيضاء تشبه زهور الياسمين، وثمارًا حمراء تُسمى الكرز أو النواة الخارجية تحوي بذرتين عادةً — وهما ما نُطلق عليهما 'حبات البن'. من الناحية الكيميائية أوضح العلماء أن البذور غنيّة بمركباتٍ فعّالة مثل الكافيين والألكالويدات الأخرى، والأحماض الكلوروجينية، والزيوت الطيارة التي تتغير وتتكثف أثناء التحميص لتُنتج الروائح والنكهات المميزة. وصفوا أيضًا احتياجات النبات البيئية: تربة غنية ودرجات حرارة معتدلة ومطر موزّع جيدًا، مع تفضيل بعض الأنواع للارتفاعات العالية وظلال الأشجار. أما عن الفوائد الأولية فنوّه علماء النبات بدور البن كمُنَشّط؛ فقد لاحظوا تأثير الكافيين في زيادة اليقظة والتقليل من التعب، كما لاحظوا خصائصًا مدرّة للبول ومساعدة بسيطة في الهضم. لم يروه علاجًا سحريًا ولكن أشاروا إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة وتأثيراته الممكنة في تقليل الإجهاد التأكسدي. في نهايتِها، تبقى وصفاتهم مزيجًا من الملاحظة النباتية والتحليل الكيميائي، وأنا دائمًا أجد هذا الخليط بين الطبيعة والكيمياء ساحرًا عند احتساء فنجانٍ دافئ.

ألاحظ بأن موضوع حماية مصدر البن من تقلبات الأسعار أشبه بلعبة شطرنج بين المنتجين والمصدرين والمشترين العالميين، وليس حلًا واحدًا يناسب الجميع. أنا عندما أتابع أخبار قطاع البن أرى أن شركات التصدير الكبيرة تستخدم أدوات مالية مثل العقود الآجلة والخيارات في بورصات مثل ICE لتثبيت أسعار جزء من شحناتها، كما تجري عقود تسليم مستقبلية مع محمّصي القهوة الكبرى لتأمين هوامش ثابتة. هذا يساعد على تقليل المخاطر على مستوى الشركة لكن لا يضمن حماية كاملة لسلسلة القيمة بأكملها. في رأيي الشخصي، هناك طرق غير مالية أيضاً تُستخدم: عقود شراء طويلة الأمد مع مزارعين أو تعاونيات تضمن الكميات والجودة مقابل سعر محدد أو مرن، وتخزين المخزون عندما تكون الأسعار منخفضة لإعادة البيع لاحقًا، وخطط التسعير التي تدمج علاوات الجودة أو شهادات مثل 'Fairtrade' أو 'Organic' التي ترفع السعر القاعدي للمزارع. ومع ذلك، الكثير من مزارعي البن الصغار يظلون معرضين لتقلبات العملات المحلية وتكاليف المدخلات الزراعية، لأنهم لا يملكون الوصول لنفس أدوات التحوط. أشعر أن النتيجة الواقعية هي أن شركات التصدير تحمي نفسها جزئياً وتستخدم مزيجًا من التحوط المالي والاتفاقيات التجارية والتمييز بالجودة، لكن النظام لا يوزع الحماية بشكل متساوٍ. لذلك إذا كنت أتخيل مشهدًا مثاليًا أعتقد أن شراكات أعمق مع التعاونيات وبرامج الاستقرار السعرية المدعومة محليًا قد تكون أكثر فائدة لمصدر البن نفسه مما تفعله أدوات السوق وحدها.

من بين مشاهد السينما اليمنية اللي تلتصق بذهنِي، أتذكر كيف ظهرت الكسوة اليمنية بوضوح في مشهد تصويري مليان حميمية وحركة. المخرج عرضها في أجواء 'صنعاء القديمة'، ليس داخل استوديو بارد، بل في الأزقة والسوق القديم، وبالتحديد قرب باب اليمن حيث تضيق الشوارع وتكثر الأقمشة والألوان. اللقطة كانت تقارب الحياكة والتطريز بشكل يجعل الكسوة جزءاً من الحياة اليومية، مش مجرد زي. أحببت كيف استخدم المخرج الضوء الطبيعي والوجوه الخلفية لتبرز الكسوة: القماش يتحرك مع الريح، والناس يمرّون وكأنهم جزء من لوحة. المشهد لا يصرخ بالتراث، بل يهمس به؛ تَظهر الكسوة كعنصر سردي يربط بين الماضي والحاضر، وبين الشخصية والمدينة. بالنسبة لي، المكان كان عامل رئيسي — سوق صنعاء وباب اليمن، للأسواق والسقوف الحجرية — هذا المكان أعطى الكسوة وزنها السينمائي وشعور الانتماء.

مشهد الأرض الرطبة بعد المطر يعلمني الكثير عن الماء الذي يحتاجه البن. أتعامل مع بيانات المطر وسلوك الأشجار بنفس حدس المزارع والباحث: أغلب أصناف البن، وخصوصًا 'أرابيكا'، تحتاج إلى هطول موزع على مدار السنة بكمية إجمالية تتراوح عادة بين 1200 و2000 ملم سنويًا. أما 'روبوستا' فتتحمّل وتستفيد من أمطار أعظم، غالبًا بين 2000 و3000 ملم. خلال موسم النمو النشط، الذي يتضمن التبرعم والإزهار وامتلاء الثمار، يكون الاحتياج أعلى ويجب أن يكون التوزيع منتظمًا وليس كله دفعة واحدة. من الناحية العملية أُقسم الاحتياج الشهري لمزارعي المناطق المعتدلة إلى نطاق تقريبي: حوالي 100–200 ملم في الشهر خلال أشهر النشاط. إذا مرّت فترة جفاف يجب أن تلجأ إلى الري التكميلي. كقاعدة منزلية، أقدم لكل شجرة ناضجة ما بين 40 و80 لترًا أسبوعيًا بحسب نوع التربة (الرملية تحتاج أكثر)، والمواقع التي تستخدم الري بالتنقيط تحصل على نتائج أفضل من حيث كفاءة الماء ونمو الثمرة. أُشدد دائمًا على أن الكمية الدقيقة تعتمد على العمر، الكثافة، نوع التربة، والمناخ المحلي. أفضل الممارسات عندي تشمل المهاد لتقليل فقد الماء، القياس الدوري للرطوبة في الطبقات السطحية والعميقة، وتوقيت الري بحيث لا يؤثر سلبًا على الإزهار. في النهاية، الماء ليس رقمًا جامدًا بل توازن ودقة متابعة، وهذه الأشياء تعلمتها بصبر من الحقل.

أعشق أنمي المعارك الضخمة، خاصة عندما يكون هناك علاقة تكامل بين القائد ومساعده الوفي. أعتبر 'Levi Ackerman' من 'Attack on Titan' هو التجسيد الأقوى لليد اليمنى، رغم أن البطل بالنسبة لي هو 'Eren' في البداية. لكن ليفاي، ذلك الرجل القصير ذو المهارات الخارقة، كان دائماً الساعد الأيمن للفيلق. أتذكر مشاهدته وهو ينظف الغرفة بينما يخطط للهجوم على العمالقة، هذا التناقض بين هوسه بالنظافة ووحشيته في القتال يجعله فريداً. لم يكن فقط منفذاً للأوامر، بل كان صوت العقل في كثير من المواقف، حتى عندما فقد أعضاء فريقه. بالنسبة لي، ليفاي يرمز للولاء المطلق مع استقلالية الرأي، وهذا ما يصنع الفارق بين مجرد جندي ويد يمنى حقيقية.