Los Pirineos

Me pierdo feliz en los mapas del Pirineo y siempre acabo marcando pueblos que combinan montaña y vida auténtica: para empezar, no puedo dejar de recomendar «Torla» como puerta al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Sus calles empedradas, las casas de piedra y la vista de las montañas hacen que cualquier caminata hacia el Valle de Ordesa sea épica. Desde allí uno puede lanzarse a rutas clásicas o simplemente quedarse en una terraza a ver pasar a la gente con botas de trekking.

A pocas horas, «Aínsa» es una joya medieval que me roba el alma cada vez. La plaza mayor fortificada tiene ese aire cinematográfico que encanta a quien busca fotografía y buen tapeo; además es un punto genial para acceder a los valles del Sobrarbe. Más hacia el este, el valle de Benasque y el pueblo de «Benasque» son ideales si te va el montañismo serio: senderos alpinos, refugios y pueblos con entramados de madera que parecen salidos de una postal.

En la vertiente catalana, la Vall de Boí y pueblos como «Taüll» o «Erill la Vall» ofrecen un románico espectacular, iglesias Patrimonio de la Humanidad y senderos menos masificados. No puedo olvidar «Vielha», en el Val d’Aran, con su mezcla única de cultura aranesa, gastronomía contundente y entradas a Parques Naturales. Cada pueblo tiene su momento: primavera y otoño para colores y tranquilidad, invierno para los amantes de la nieve. Yo siempre vuelvo con la mochila y ganas de encontrar un bar con comida casera; son pequeños placeres que hacen grande a la región.

Me encanta perderme en los paisajes de montaña y pensar en cómo están protegidos: en los Pirineos hay una red amplia y variada de espacios que las administraciones vigilan con bastante cuidado. En España destacan dos parques nacionales muy conocidos: el «Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido», en el Pirineo aragonés, y el «Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici», en el Pirineo catalán. Además, existen numerosos parques naturales como el Posets-Maladeta o los Valles Occidentales en Aragón, y el Alt Pirineu y el Cadí-Moixeró en Cataluña, que protegen grandes masas de bosque, praderas alpinas y glaciares vestigio.

En Francia la protección se organiza también con parques nacionales y parques naturales regionales: el «Parc national des Pyrénées» cubre franjas altas y glaciares, y hay parques regionales como los de las Pyrénées ariégeoises o las Pyrénées catalanes que preservan la biodiversidad y los usos tradicionales. En Andorra hay áreas protegidas más pequeñas y el valle del Madriu-Perafita-Claror, que figura como paisaje cultural protegido por la UNESCO y que funciona como reserva natural y cultural.

A esto se suman figuras de protección europeas como la red Natura 2000 (Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves), reservas naturales locales, paisajes protegidos y zonas de protección de especies emblemáticas (oso pardo, quebrantahuesos, isard/recién). En conjunto, las autoridades combinan normativa nacional, regional y europea para cuidar hábitats, corredores ecológicos y especies endémicas, y eso se nota cuando paseas y ves carteles, senderos regulados y medidas de conservación que ayudan a mantener esos valles increíbles.

Me encanta perderme en senderos que suben y bajan por los Pirineos, y si tuviera que recomendar rutas empezaría por la mítica Senda Pirenaica: el «GR11». Es la columna vertebral del Pirineo aragonés y navarro, una travesía larga (más de 800 km) que puedes tomar por tramos: etapas clásicas alrededor de Benasque, el Valle de Hecho o la zona de Ordesa. Para quien busca etapas largas y aislamiento, es ideal; para quien prefiere etapear con refugios y pueblos cerca, también funciona. Lleva buen mapa topográfico, planificación de avituallamiento y reserva de refugios en temporada alta.

Si lo que quieres es montaña más alta y técnica, no puedo dejar de mencionar la «HRP» (la Haute Route Pyrénéenne). Es una ruta más aérea, por crestas y pasos elevados, pensada para ver el Pirineo desde la línea fronteriza. Requiere experiencia en orientación y buena condición física, y en muchos tramos es más montañera que senderista. Para cimas concretas, el ascenso al «Aneto» desde la Renclusa es clásico: refugio, hielo y aristas; imprescindible crampones y respeto al glaciar.

Para un circuito con lagos y refugios que regala postales, recomiendo el «Carros de Foc» en Aigüestortes: enlaza refugios y lagos, se puede hacer en 4–6 días si vas rápido o en más parciales disfrutando de cada ibón. Y no olvido Ordesa: la Cola de Caballo, la Faja de las Flores o la subida a Monte Perdido ofrecen de todo, desde senderos verdes hasta pasos de roca. En cualquier ruta vigila el tiempo, empieza temprano, respeta horarios de refugios y déjate maravillar por la soledad de estos valles; para mí seguir una ruta bien planificada es el secreto para disfrutar sin sobresaltos.

Me encanta perderme en los miradores de los Pirineos, sobre todo cuando la luz cae lenta y todo parece hecho a medida para la cámara.

Si tuviera que elegir los sitios que más suelen recomendar los fotógrafos, empezaría por el Valle de Ordesa: los miradores que miran al cañón desde Torla y los puntos cercanos a la Pradera te regalan capas de roca, bosques y cascadas que funcionan de maravilla al amanecer. Otro lugar que nunca falla es el Circo de Gavarnie, ese anfiteatro natural en la cara francesa que es espectacular con niebla baja o con nieve. Más hacia el sur, el «Balcón de Pineta» ofrece composiciones con picos reflejados en arroyos y praderas; es ideal para captar la escala y el drama montañoso.

Para lagos y reflejos, apunto siempre al Estany de Sant Maurici en Aigüestortes: los encuadres con agua calma y picos al fondo son un clásico. Y si lo que buscas es fotografía nocturna o de estrellas, el Pic du Midi da unas vistas increíbles (y, siendo realista, acceso a instalaciones que ayudan mucho para largas exposiciones). En todos estos sitios recomiendo madrugar, llevar filtro polarizador y ND para cascadas, y pensar en panorámicas para captar la grandiosidad. También reviso las normativas de drones y las restricciones de parques: no merece la pena arriesgar una multa por una toma.

Al final, lo que más disfruto es encontrar un ángulo que nadie espera: una rama en primer plano, un sendero que guía la mirada, o una nube que parte la escena. Eso convierte un paisaje bonito en una foto con historia.

Recuerdo planear rutas por los Pirineos con una libreta y un mapa desplegado sobre la mesa; ahora lo hago con el GPS, pero la emoción es la misma. Yo suelo diseñar recorridos de varios días que mezclan etapas míticas con tramos menos transitados: por ejemplo, empezar en Luz-Saint-Sauveur, subir el «Col du Tourmalet» desde Sainte-Marie-de-Campan, bajar hacia Argelès-Gazost y enlazar con el «Col d'Aubisque» para cerrar un primer gran bucle. Ese conjunto Tourmalet–Aubisque es casi sagrado para quien disfruta de los puertos clásicos y del ambiente del Tour.

En otra jornada prefiero el sector de Bagnères-de-Luchon: subo al «Col de Peyresourde», continúo por el «Col d'Aspin» y aprovecho para añadir el «Port de Balès» si tengo piernas, creando una etapa larga de alta montaña con cambios constantes de paisaje. Para travesías de más fondo me gusta trazar la Transpirenaica por la N-260 (el Eje Pirenaico), que atraviesa pueblos, valles y cumbres del lado español; es perfecta para bikepacking porque alterna tramos tranquilos con puertos exigentes y muchas opciones de alojamiento.

Al planificar siempre tengo en cuenta la época: finales de primavera y principios de otoño suelen ser ideales por temperaturas y menos turistas, aunque puede haber nieve en cotas altas hasta junio. También prefiero dividir las etapas para no quemarme: reservar un día de recuperación en pueblos con buenas comidas y dormir en alojamientos que acepten bicis. Para mí, los Pirineos son una mezcla de desafío y belleza: cada ruta te regala una historia distinta y la sensación de haber cruzado algo grande cuando llegas al siguiente valle.

Me encanta planear viajes de esquí por los Pirineos y he observado que la elección de estación responde mucho a lo que uno busca: comodidad, nieve, fiabilidad o vida social. En mi experiencia, mucha gente apunta a «Baqueira-Beret» cuando la prioridad es nieve segura y kilómetros de pistas bien mantenidas; allí se nota un público que valora la calidad del dominio esquiable y los servicios. Por otro lado, «Grandvalira» en Andorra suele atraer a quienes quieren variedad y après-ski: es enorme y ofrece desde pistas anchas hasta zonas con más adrenalina, además de muchas opciones para alojarse y salir a cenar o comprar material. Si me pongo en plan práctico, nombro a «Formigal-Panticosa» y «Cerler» como favoritas del noreste: tienen buen desnivel, remontes potentes y zonas para todos los niveles. Para familias y principiantes, estaciones como «Boí Taüll», «La Molina» y «Masella» son comodísimas por su cercanía a pueblos y por las escuelas de esquí. En el Pirineo francés, «Saint-Lary», «Piau-Engaly» y «La Mongie» atraen a esquiadores que buscan paisajes amplios y un ambiente más tradicional. Finalmente, si mi búsqueda es freeride o travesía, miro hacia «Ordino-Arcalís» y ciertos valles pirenaicos con acceso a montaña sin demasiada masificación. Personalmente, termino eligiendo según la nieve y la gente con la que voy: a veces prefiero una estación tranquila y con buenas rutas fuera de pista, y otras voy a la que tiene mejor vida nocturna y restaurantes. Esa mezcla de criterios es lo que hace a los Pirineos tan interesantes para skiers con gustos distintos.

Me encanta hablar de lugares con historia y naturaleza, y la Sierra de Gredos es uno de esos sitios mágicos. Está en el centro de España, principalmente en Castilla y León, aunque parte llega hasta Extremadura y Castilla-La Mancha. Es una zona montañosa impresionante, con picos como el Almanzor que superan los 2500 metros.

Recuerdo una vez que fui de excursión por allí y quedé maravillado con los lagos glaciares y los bosques de pinos. Es un paraíso para los amantes del senderismo y la fotografía. La gente local es muy acogedora, y los pueblos alrededor, como Arenas de San Pedro, tienen un encanto especial.

Me flipa la manera en que «La caza. Monteperdido» convierte el Pirineo en un personaje más de la historia.

Gran parte de la acción se ubica en el Pirineo aragonés, especialmente en la provincia de Huesca: el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido aparece como telón de fondo natural, con sus barrancos y crestas que dan esa sensación de aislamiento y misterio. También se reconocen pueblos y valles reales: zonas del Valle de Tena (Sallent de Gállego y el embalse de Lanuza), y lugares cercanos a Benasque y Panticosa, que sirven para las escenas de pueblos de montaña y pistas nevadas. Torla y Broto, en la puerta de Ordesa, aportan esos paisajes verticales que tanto impactan en pantalla.

Ver la serie me recordó por qué me encanta esta parte del Pirineo: no solo muestra carreteras y casas, sino que usa gargantas, bosques y pueblos para construir atmósfera. Al final la localización te persigue igual que la trama, y eso me atrapó.

Me emocionó descubrir que buena parte de «La caza. Monteperdido» se rodó entre las montañas que tantas veces he recorrido. La serie aprovecha el paisaje del Pirineo aragonés para construir esa atmósfera opresiva y misteriosa: la inspiración clara viene del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y se nota en cada plano amplio y en los encuadres aéreos. Muchas localizaciones estuvieron en la provincia de Huesca, con pueblecitos y valles que aportan autenticidad al pueblo ficticio de Monteperdido.

Recuerdo ver nombres como Torla-Ordesa, el valle de Benasque, Sallent de Gállego y Broto entre los lugares mencionados en los making-of y reportajes; allí se rodaron exteriores clave, tomas de montaña y escenas con nieve. También emplearon estaciones de esquí y carreteras de montaña para las secuencias más tensas, y combinaron esos rodajes en exteriores con tomas en plató para interiores y escenas más controladas.

Me gustó cómo el equipo respetó el entorno y usó el paisaje como personaje: no solo sirve de fondo, sino que condiciona la historia. Para quienes conocemos la zona, se siente auténtico; para quienes no, transmite la soledad y el peligro que la trama necesita. En definitiva, sí, el rodaje aprovechó el Pirineo aragonés para construir su mundo, y eso termina por ser parte importante del encanto de la serie.

Hay un montón de rincones encantadores cerca de la Sierra de Gredos que valen mucho la pena. Candeleda es uno de mis favoritos, con ese aire medieval y sus calles empedradas. El pueblo está lleno de tiendas artesanales y bares donde probar platos tradicionales como el chuletón de Ávila. Además, tiene unas vistas impresionantes del pico Almanzor.

Otro lugar que me enamoró es Hervás, famoso por su barrio judío. Pasear por esas callejuelas es como viajar en el tiempo. La mezcla de arquitectura y naturaleza alrededor hace que cada rincón tenga algo especial. Si te gusta la tranquilidad, este es el sitio ideal.