هل جعل المصمّمون إطلالة جذابة لهارلي كوين أكثر شهرة؟

ما أثارني حقاً في تعليق المصممين هو الجرأة المتعمدة التي بدا أنها احتفاء بصيغة جديدة من الأنوثة. شاهدت صور الإطلالة مرات ومرات، ومع كل تفصيل كنت أردد أن المصممين قصدوا أن يقولوا شيئًا بصريًا قويًا: القصّات الحادة، المواد غير المتوقعة، وربما الشقّ المبالغ فيه كل ذلك يصنع لغة جريئة لا تتردد. أستطيع تخيل نقاشاتهم بين المصمم والنجمة: هل نذهب للأمن الآمن أم نختار الخطر؟ اختاروا الخطر، وهذا ما جعلهم يصفونها «جريئة». لكن الجرأة ليست مجرد كشف أو شق؛ هي قرار تصميمي متكامل—لون يقطع النظر، تفاصيل خياطة غير تقليدية، واكسسوارات تعيد قراءة الطقم. بالنسبة لي، كانت النتيجة إما تحفة أو استفزاز عملي للفن على السجادة الحمراء، وهكذا انتهيت أشعر بالانبهار أكثر من الاستياء.

تصاميم هارلي كوين على الشاشة كانت نتيجة عمل جماعي، وكل فيلم تقريبًا أعاد تشكيل زيّها ليعكس رؤية المخرج والشخصية في ذلك الزمن. إذا كنت تقصدين مارجو روبي في فيلم ’Suicide Squad‘ (2016)، فكانت مصممة الأزياء المسؤولة عن المظهر العام جوديانا ماكوفسكي (Judianna Makovsky). تصميمها لم يقتصر على الملابس فقط، بل تضافرت مع المكياج وتسريحات الشعر واللمسات الأسلوبية ليخلق صورة هجينة بين البانك والبوب والطبعة الكوميدية الأصلية، ما أنتج المظهر الذي أصبح أيقونيًا: سترة قصيرة، تيشيرت مكتوب عليه عبارات مستفزة، وشورت أحمر وأزرق، وكلها مدعمة بتفاصيل تجعل الشخصية تبدو برّاقة، فوضوية ومشرشرة في آن واحد. أما إن كنت تشيرين إلى فيلم ’Birds of Prey‘ (2020) المعنون بالكامل ’Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)‘، فقد تولت إيرين بيناش (Erin Benach) مهمة تصميم أزياء هارلي. في هذا الفيلم كان التوجه مختلفًا تمامًا: خرجوا من قوالب ’Suicide Squad‘ إلى طيف ألوان أكثر جرأة وتجريبية، وملابس تعكس انفصال هارلي عن علاقة سامة ومرحلتها في التحرر والاعتماد على الذات. النتيجة كانت مزيجًا من عناصر السيرك، والثقافة البصرية للشارع، والقطع المحبوكة بطريقة تجعل كل زي يحكي جزءًا من رحلة الشخصية، من البساطات اللامعة إلى الملابس الداخلية الملونة والقطع المتباينة في النمط والملمس. من المهم أن أذكر أن تصميم المظهر النهائي لشخصية مثل هارلي كوين لا يعتمد فقط على مصمم الأزياء المُسمّى في نهاية الفيلم؛ هناك فرق كبير من مسؤولي الملابس، المصممات المساعدات، فناني المكياج، ومديري التصوير وحتى ممثلة الدور نفسها (مارغو روبي) التي غالبًا ما تتعاون بشكل وثيق مع فريق الأزياء لصقل التفاصيل الصغيرة—كلها عوامل تحوّل لوحة أفكار إلى زي حيّ على الشاشة. لهذا السبب قد تلاحظ أن نسخ هارلي في أعمال مختلفة تحتفظ بعناصر مميزة مشتركة (ألوان، إشارات إلى الزي الأصلي) لكنها تختلف في الروح والتنفيذ حسب الطاقم والإخراج. إذا رغبتِ في مقارنة مباشرة بين مظهرَي ’Suicide Squad‘ و’Birds of Prey‘، يمكن القول إن الأول يميل لصورة هارلي كمشوشة وعنيفة أكثر مع لمسات عصريّة «شارعية»، بينما الثاني يقدم هارلي ككائن مُتحرِّر ومتنوع بصريًا، وتظهر الأزياء هناك كأداة سردية تُكمل شخصيةٍ تمرّ بمرحلة انفصال وتَجد ذاتها. على أي حال، المصممتان اللتان يُذكر اسمهما عادةً عند الحديث عن هارلي السينمائية هما جوديانا ماكوفسكي لإصدار 2016 وإيرين بيناش لإصدار 2020، وكل واحدة قدّمت تفسيرها الخاص الذي أحببته جماهير مختلفة بطُرُق متعددة.

مشهد 'ملاك' على السجادة الحمراء جذَب نظري فورًا؛ التفاصيل كانت تقول إن المصمم لعب على توازن بين الرقي والحلم، وده ظهر بوضوح في اختيار المواد المتنوعة اللي كوَّنت الإطلالة. المصمم استخدم طبقات من التول والأورجانزا لتكوين الوزن الخفيف والمتطاير اللي بيشبّه بالجناح، ومعها طبقات من الشيفون لإضافة انسيابية وحركة ناعمة مع كل خطوة. أما الجسم الرئيسي فكان مصنوع من تفتا حريري عالي الجودة ليعطي اللمعة الراقية والثبات في خطوط الفستان، مع بطانة داخلية من قطن عضوي أو فسكوز ناعم عشان الراحة على البشرة ومنع الشفافية غير المرغوبة. على مستوى الزخارف، واجهت العين شغل تطريز يدوي كثيف مستخدمًا خرز سواروفسكي وكريستالات صغيرة مرصوصة بعناية لخلق تأثير نجمي مشرق، بالإضافة إلى صفوف من اللؤلؤ الصناعي والطبيعي المخرّم اللي أعطت الإطلالة طابعًا كلاسيكيًا أنيقًا. المصمم دمج كمان شرائط مخملية رقيقة وشراشيب ساتان في حواف الكمّ والخصر لنعومة الملمس وميل لخلوص بصري راقٍ. ولا يمكن نسيان الريش الدقيق اللي استُخدم على الأكتاف وعلى حافة الحجاب الخفيف، الريش هنا كان مُعالَجًا ليبقى ثابت الشكل وما يفقده مع الحركة. من ناحية البنية والدعم كانت هناك تقنيات ذكية: إطارات داخلية رفيعة من سلك معدني خفيف أو شرائح بلاستيكية مدعمة (boning) لتحديد شكل الجناح وإبقاءه منتصبًا بشكل أنيق دون إثقال الفستان. وفي بعض القطع الراعِية استخدم المصمم قصّات بالليزر على طبقة الشبك لإضافة نقشات هندسية دقيقة، ودمج ألواح رقيقة من البولياميد أو حتى قطع مطبوعة ثلاثيًا لتفاصيل زخرفية صغيرة لا تفقد مرونة القماش. للحفاظ على اللمسة العصرية، وصلت بعض الخيوط المعدنية الرفيعة داخل التطريز لإضاءة عاكسة ناعمة تحت أضواء المسرح. وهنا نقطة مهمة أحب أشير لها: واضح إن المصمم حاول يوازن بين المواد الفاخرة والتفاصيل المستدامة، فكانت البطانة قطنية عضوية، والجلد المستخدم للحزام أو للأحزمة الثابتة كان من الجلد النباتي أو الجلد المعاد تدويره أحيانًا، والخرز المستخدم كان مزيجًا بين الزجاج والمعادن القابلة لإعادة الاستخدام بدل البلاستيك الرخيص. النتيجة النهائية هي إطلالة تبدو حلمية لكن مبنية على نَفَس عملي وفني، مزيج من الخفة والصلابة، بين اللمعان والدفء، وبين الحِرَفية الدقيقة والتقنيات الحديثة. بالنسبة لي، التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتحول فستان إلى أيقونة؛ المواد المختارة بتخاطب الحواس كلها، وتشعرني إن المصمم فهم كويس إزاي يخلي 'ملاك' يبقى قادر يتحرك بحرية ويشد الأنظار في نفس الوقت.

تصميمه لفت نظري بسبب التوازن الدقيق بين البساطة والتفاصيل. كنت أتفرّج على صور متنوعة لـكاري كوت ووجدت أن السيلويت واضح ومقروء حتى من مسافات بعيدة، وهذا يجعل الشخصية قابلة للتعرّف فوراً في لقطات قصيرة أو أيقونات صغيرة. الألوان المستخدمة ليست فوضوية: لوحة ألوان مركزة تعطي انطباعاً ثابتاً عن مزاج الشخصية—نوع من المزج بين ألوان دافئة وباردة يعطيها عمقاً دون إثقال، ومع ذلك توجد لمسات لونية صغيرة تسرق الأنظار مثل شريط أو عقدة. التفاصيل الصغيرة في الأكسسوارات تخبرك بقصة قصيرة—حقيبة، دبوس، علامة مميزة—وتلك الأشياء تسهّل على المعجبين الارتباط والابتكار في فنون المعجبين. ما أقدّره أيضاً أن تصميمها ينقل الشخصية؛ تعابير الوجه، طريقة الوقوف، والأزياء تعمل مع السّرد لا ضدّه، وهذا ما يجعل الناس يشعرون بأنها شخصية حقيقية يمكن تخيّلها في مواقف يومية. التصميم قابل للاستهلاك تجارياً لكن دون أن يفقد هويته، وهذا مهم für استمرارية شعبية أي شخصية.

أشدُّ الانتباه إلى التحولات التي تجري على الممثل قبل أن تُعرض مبتسمة على الكاميرا، لأن التنكر في الأفلام يمنح الشخصية طبقة جديدة من السرد. أبدأ دائمًا من القصة: لماذا يحتاج هذا الشخص للتنكر؟ هذا السؤال يحدد شكل الملابس، الأكسسوارات، وحتى طريقة ولادة التجاعيد أو الشامة. المصمّمون يرسمون سكيتشات أولية ثم يصنعون نماذج اختبارية (toile) ليبحثوا في الصورة العامة — الخطوط، المخارج، والظل — قبل الغوص في تفاصيل مثل الخيوط والأزرار. اللون والملمس يعملان كأدوات سرد: أحمر باهت قد يشير إلى ماضٍ عنيف، قماش مُهترئ يدل على تدهور اجتماعي. المكياج والبدلات الصناعية يلعبان دورًا مكملًا، خصوصًا إذا كان التنكر يعتمد على تغيير ملامح الوجه أو العمر. أذكر كيف اجتمع كل شيء في مشاهد مثل 'The Iron Lady' أو عندما شاهدت تحويلات جذرية في 'Face/Off' — ليست مجرد باروكة أو لحية، بل هي مشروعية كاملة تُبنى طبقة بطبقة. المصمّمون يتعاونون مع فريق الشعر، خبراء البُزُر (prosthetics)، والمخرجين لتحديد الإضاءة والزوايا التي تجعل التنكر مُقنعًا على الشاشة. ما أُقدّره أكثر هو العمل على الحركة: طريقة المشي، وضعية الرأس، وحتى تنفّس الشخصية تُدرّب لتتناسب مع الزي الجديد. هذه العملية لا تنتهي عند البروفة؛ على المجموعة يُجرى تعديل سريع للملابس، إصلاح للبروستيك، وتعديل للكاميرا لحفظ الاتساق. في النهاية، التنكر الناجح هو خليط من تصميم ذكي، شغل حرفي دقيق، وتعاون فني يجعل المشاهد يصدق أن شخصًا واحدًا صار شخصًا آخر بالكامل.

كنت أقف في الكواليس وأراقب تفاصيل تتكدس على طاولة المصمّمة بينما كانت ترشّح القماش وكأنها تخلط ألوانًا لمشهد سينمائي. فكّرَت الإطلالة أولًا كمشهد؛ كانت تريد أن يحكي الفستان قصة شخصية 'ملاك' بدون كلمات، فبدأت بلوحة مزاجية تجمع صورًا من أفلام كلاسيكية وأقمشة تراثية وتفاصيل من فنون الشارع. بعدها انتقلت إلى رسومات سريعة على الطاولة: خطوط تمتد لتكوّن كتفًا مسرحياً، وانحناءات تحاكي حركة الممثلة على السجادة الحمراء. اختارت مزيجًا من الحرير الخفيف والحرير الثقيل لمنح الفستان ثقلًا عند الوقوف ورشاقة عند المشي، ثم أضافت تطريزًا يدويًا مستوحى من زخارف المدينة التي تدور فيها أحداث الفيلم. كانت هناك جلسات تجربة متكررة؛ أذكر ليلتين أمضتها في تعديل طول الذيل وتقطيع البطانة حتى يتماشى الفستان مع إضاءة الكاميرات. اللمسات الأخيرة كانت حول الإكسسوارات: عقد بسيط لا يسرق الأضواء، وحذاء بلون الجلد الطبيعي ليمد إحساس الأرضية بالاستمرارية. الفكرة كانت أن يظهر الزي كامتداد لشخصية 'ملاك' نفسها، لا كقناع. رأيت كيف تضيء عيناها عندما ارتدته، وفهمت أن كل غرزة كانت تستحق التعب.

أحبطني دائماً تبسيط وصف الشخصيات بألقاب واحدة، و'هارلي كوين' خير مثال على شخصية يختلف النقاد حولها، فبعضهم يصفها بالجريئة بكل فخر. أنا أشاهد وأقرأ وأتابع منذ سنوات، وأرى أن الجرأة هنا ليست فقط في مظهرها الصاخب أو في الكوميديا السوداء التي تستعملها، بل في اختياراتها السردية: التحول من فتاة صماء وراء علاقة مؤذية إلى شخصية تحاول إعادة تعريف نفسها خارج ظل الرجل القوي. النقاد الذين يمدحونها يشيرون إلى هذه القدرة على التحول، إلى اتخاذ قرارات جريئة على مستوى الحبكة، وإلى جرأتهم في مزج الفكاهة بالعنف النفسي. لكن لا أستطيع تجاهل نقد آخر: هناك من يعتبر أن الجرأة مسيطرة عليها صناعة الترفيه وأنها تسوق عبر المظهر الجنسي والتمثيل اللامبالي بدلاً من عمق حقيقي. هذا المزيج بين التحرر والتمثيل التجاري يجعل قراءة النقاد معقدة، وبعض الآراء تميل إلى الاحتفاء بينما تميل أخرى إلى التحفظ. في النهاية، أجد نفسي منقسماً؛ أقدّر جرأتها كرمز ثقافي ومسرح بصري، لكني أيضاً أطلب منها نصوصاً أعمق لتصبح جرأتها مفيدة فعلًا ولا تبقى مجرد صيغة تسويقية.